Nous avons commencé à rencontrer beaucoup d’entre eux en Tasmanie, l’État parfait pour camper, et idéal pour eux car le climat est plus doux que dans le reste du pays. Si les Australiens se promènent toujours avec un gros 4×4 (ça de toute façon c’est la règle en Australie, TOUT LE MONDE a son 4×4 ou son pick-up !), ils trainent aussi leurs caravanes, bien plus grandes que celles que l’on connaît en Europe. Certaines d’entre elles se compactent pour le voyage, d’autres s’agrandissent sur les côtés pour obtenir une vraie salle à manger… Ce qui se fait beaucoup aussi, c’est de racheter un bus, plus ou moins gros encore une fois (un ou deux..ou trois étages) et de le réaménager. Mais comme cela ne suffit pas, ils ont en général besoin de tracter une remorque (assez conséquente forcément), ou un 4×4, qui paraît ridicule derrière le bus mais qui est pourtant immense. Outre la photo d’accueil, voici quelques autres exemples en images.

La première photo a été prise dans l’ouest australien, sur une aire d’autoroute. C’est je pense le plus gros spécimen que l’on aie vu. Pour avoir une idée de sa taille, il suffit de comparer avec les voitures garées devant… Et comme si cela ne suffisait pas, ce brave bus tracte une remorque presque aussi grosse que lui ! La seconde photo a été prise en Australie du sud, où nous avons vu pas mal de bus de ce type tracter une voiture. Là, le bus tracte une remorque avec un 4×4 et un bateau dessus, normal. Le dernier a été pris sur Nullarbor Plain. On a un moment cru qu’il s’agissait d’un bus de touristes, avant que l’on se rende compte que non, c’était le véhicule dans lequel voyageait un couple d’une petite quarantaine d’années. Comme quoi il n’y a pas d’âge pour la démesure ! Le bus était de plus très sommairement aménagé, ils ne semblaient vivre que dans une petite partie du véhicule : l’essence ne doit pas coûter cher pour tout le monde ici !

Dans un autre style, il arrive aussi qu’un couple ait deux véhicules l’un tractant la caravane, l’autre le bateau, autre grande lubie australienne. Parfois on rencontre de drôles d’énergumènes, avec des formes originales, comme les caravanes montées sur la remorque d’un 4×4, ou des caravanes en forme de pyramide. Voici trois spécimens un peu particuliers.

En voilà un patriote ! Comme beaucoup d’autres, ces Australiens arborent le drapeau national ! Perché dans les hauteurs, il tracte même une moto ! Un peu dans le même style, le bloc monolithique prêt à partir en autonomie au milieu du désert pendant 2 ans ! Pourtant, cette seconde photo a été prise… sur un parking de supermarché ! Enfin un petit dernier, à mi-chemin entre un camion militaire qui revient du front et un véhicule en expédition sur la Lune, sur un parking en bord de plage, occupé cette fois-ci par une famille.

Enfin, certainement notre petit préféré pour la fin. Tout droit sorti d’un film de science-fiction, cet objet roulant non-identifié nous rappelle à nos réalités australiennes quand on le voit tracter, en bon vieux mate, un 4×4. Franchement, n’a-t-il pas la classe celui-là, vous ne vous verriez pas aller au boulot avec ?

En tout cas, quand on regarde notre pauvre van de 1,90 m de haut et de 4m de long, on se sent un peu minus à côté ! Si on rêve d’un toit pop top les jours où il pleut, cela suffit tout de même amplement ! Bon ok, ils ont besoin d’un peu plus de confort que nous c’est sûr, mais bon là ce sont de vrais palaces roulants ! De manière générale, les Australiens voient toujours relativement grand, à l’image de leur pays sans doute !

J’ai également visité le camp d’Auschwitz-Birkenau il y a quelques temps. Histoires, cultures et idéologies très différentes, un point commun : la cruauté et la bêtise humaine. Nous devons tout faire pour que ce genre d’horreurs ne se reproduisent pas, même si malheureusement l’Europe et en particulier la France connaît une montée assez inquiétante de l’extrémisme. Un très bon remède pour lutter contre l’intolérance et la haine de l’autre : le voyage ! Eh oui, quand on apprend comment vit l’autre et qu’on se rend compte qu’il est comme vous et qu’il vous aime, on a tout de suite moins envie de le détester !

A jeudi prochain pour un sujet plus léger et plus gai, promis !

Fremantle, le port

Située en retrait de la côte tout comme Adélaïde et Melbourne, Perth laisse à Fremantle le soin d’incarner la cité portuaire de la région. Éloignées de 20 km, elles ne se ressemblent en rien. Plus populaire, Fremantle a cependant beaucoup évoluée pour devenir « the place to be », l’endroit où l’on sort, avec ses nombreux fish and chips sur le port, ses magasins, ses bars et ses galeries. Outre le centre-ville et le port, les touristes sont attirés vers la vieille prison de Fremantle, mais aussi la Roundhouse au bord de l’eau, qui servit également de prison. La ville possède aussi des plages cachées entre la marina et le port. Toujours industrielle, Fremantle a tout de même un certain charme.

Des kilomètres de plages

Perth se trouve donc à une dizaine kilomètres de la côte. Il y a de nombreuses plages, de Fremantle à Scarsborough, la plus proche étant City Beach. Certaines plages sont fréquentées des surfeurs, d’autres par les familles, chacun son style. Nous avons posé nos bagages à City Beach et avons été réveillés pour la première fois par un ranger ! En Australie, les rangers se chargent des problèmes locaux et distribuent les amendes en cas de camping sauvage, chien sur la plage, jet de déchets etc. Nous n’avons eu qu’un avertissement, mais c’est décidé nous ne dormirons plus à la plage ! Ceci dit nous retournons fréquemment à City Beach de jour, tant elle est agréable. Dommage qu’elle soit éloignée du centre-ville de Perth. Il y a un épais manteaux de verdure entre la plage et la ville, qui donne tout de suite l’impression d’une ville verte et aérée, impression qui se confirmera par la suite.

Le chic Central Business District (CBD)

Avec ses larges freeways qui serpentent et survolent la ville, ses tours modernes, ses allures chics, Perth colle plutôt au modèle américain. Le petit CBD longe la Swan River, importante dans le paysage de la ville. Toutefois, le centre-ville est plutôt replié sur lui-même et pas tellement ouvert sur la rivière, ce que je trouve un peu dommage. Seuls quelques restaurants y prennent place, à côté des compagnies de croisière, ainsi qu’un bandeau de verdure et la fameuse Bell Tower, un clocher moderne fait de verre et de cuivre, qui s’illumine de toutes les couleurs la nuit venue. La ville en elle-même est très moderne, exceptées bien sûr quelques vieilles bâtisses. Les rues de Perth sont très propres, très soignées. Deux rues sont en partie piétonne, Murray street et Hay street, et c’est là que se concentrent les magasins, les cafés avec terrasses, ce qui rend le quartier très animé, de jour surtout. Sauf peut-être pour Anzac Day, où tout est fermé ! Nous avons vécu l’évènement dans la ville et vous en parlons dans un autre article.

Le Cultural Centre, où tout se crée

Bref, outre les entreprises, quelques bâtiments à visiter (Perth Mint, la cathédrale St Mary’s etc.), ce n’est pas ici que les sorties culturelles et nocturnes se déroulent ! Pour cela, il faut traverser la gare et joindre le Cultural Centre de Perth. Il consiste en un petit carré piéton qui regroupe la State Library (Bibliothèque Municipale), l’Art Gallery, Le Centre of Contemporary Art et le Western Australia Museum. C’est aussi ici que se déroule tout un tas d’évènements, musicaux notamment. Un écran géant est installé au cœur d’une sorte d’arène et diffuse des courts métrages. Il y a beaucoup de passage dans ce quartier, situé tout près de l’immense gare de Wellington Street.

Northbridge, le quartier nocturne

A l’ouest, jusqu’au Russel Square, on entre au cœur du quartier de Northbridge, où l’on trouve quantité de cafés, de bars, de restaurants, night-clubs, quelques boutiques et des cinémas. C’est ici que les gens se retrouvent pour sortir les soirs et week-end. Nous sommes toujours en quelque sorte dans le centre-ville de Perth, même si on se croirait totalement ailleurs, coupés du CBD par la voie ferrée. Plus au nord de Northbridge, on trouve Chinatown, avec ses nombreux petits restaurants asiatiques (vietnamiens surtout), des épiceries et supermarchés spécialisés. Northbridge n’est pas le seul quartier qui bouge à Perth, en périphérie il y a aussi le charmant Subiaco, plus guindé peut-être.

Dès Northbridge déjà, il y a des petits quartiers résidentiels avec maisons et jardins, ce qu’on ne voit jamais en France, si proche du centre-ville. Surtout quand on considère que Perth abrite 1,5 million habitants. Mais, comme toujours en Australie, les villes sont très étendues (il y a de la place !), très pavillonnaires, et il y a rarement de tours d’appartements. Pour preuve, Perth est trois fois plus grande que le grand Londres avec 8 fois moins d’habitants…

De la verdure, beaucoup de verdure

A Perth, impossible de se sentir à l’étroit, tant la ville est aérée et verte. D’une part, elle se situe entre la mer et la Swan River, d’autre part la plupart des bordures de mer ou de rivières sont longées par des parcs. A commencer par l’immense Kings Parc, au sud-ouest du CBD, qui abrite le Botanic Garden. On y trouve aussi le War Memorial, des cafés et restaurants, une galerie d’art aborigène. Faites-y un tour, l’endroit est agréable, possède de superbes vues sur la ville, la rivière et plus encore ! Le parc offre aussi de belles balades, notamment sur un pont de verre et d’acier. Au sud du centre-ville, la Swan River est bordée par une esplanade, à l’est, après l’île verte de Herisson Island, on trouve aussi de nombreux parcs ! L’un d’eux accueille le Burnswood Entertainment Complex. Celui-ci accueille deux hôtels de luxe, un casino, 15 bars et restaurants, une boîte de nuit, un théâtre, un dôme et un centre de congrès, rien que ça !

Les habitants profitent du super climat qu’offre la région de Perth, avec 7h30 d’ensoleillement par jour en moyenne. Printemps, été, automne, vous avez de bonnes chances d’avoir une belle météo et chaud. Parfait pour les activités en extérieur et pour visiter les alentours, de la Swan Valley au nord-est, à Rottnest Island, au large. Quant à nous, direction le nord !

Galerie photo de Perth

Venez découvrir plus de photos de la capitale du Western Australia dans la galerie photo de Perth.

Un phare, des grottes, une plage

Cape Leeuwin se situe à l’extrême sud-ouest de l’Australie, là où le l’Océan Austral et l’Océan Indien se rencontrent. La zone autour du phare de Cape Leeuwin est accessible pour 5 dollars, si vous souhaitez y pénétrer il vous faudra débourser 17 dollars, un brin excessif selon nous. Sans payer, il n’y a pas grand chose à faire à Cape Leeuwin, si c’est n’est une randonnée de 135 km jusqu’à Cape Naturaliste, nommée Cape to Cape Track. On aime bien marcher, mais pas à ce point !

Si vous reprenez la voiture, rendez-vous sur la Caves Road, une route touristique à travers forêts, qui débute après Augusta. Plusieurs grottes sont ouvertes à la visite tout le long de cette route, au prix de 22 dollars l’une ou 48 dollars les 3… Encore une fois, ce sera sans nous.

Direction Prevelly et ses plages, où se pratiquent entre autres le surf et le kayak de mer, très populaires semble t-il. Nous passons la nuit aux abords de Prevelly, au bord de la route, tant la région manque de campements ! C’est d’ailleurs la première fois que nous voyons autant de panneaux « no camping » et des amendes aussi élevées : selon les panneaux, jusqu’à 1000 dollars si vous campez à la plage ! Bienvenue aux backpackers !

Margaret River, Yallingup et un autre phare !

Margaret River est une ville de campagne qui accueille beaucoup de touristes toute l’année, en particulier à Noël et à Pâques. Les attractions sont nombreuses : caves à vin pour les amateurs, fromagerie ou chocolaterie, galeries, randonnées en forêt, plages non loin… Bref, tout ce qu’il faut pour les vacanciers. De nombreux backpackers viennent aussi y travailler, en particulier dans les vignes.

Nous retournons vite sur la Caves Road pour aller faire quelques petits sauts de puce à la plage. Yallingup est un petit bled très connu des surfeurs, ils sont nombreux dans l’eau ce jour-là, malgré le temps ! Pour la petite histoire, l’entreprise pour laquelle nous travaillons en parallèle à ce blog s’appelle Yallingup justement en référence à cette ville, nous avons donc pu mettre une image sur ce nom !

En chemin, ne manquez pas de faire deux petits crochets vers Canal Rocks et Sugarloaf Rocks, deux côtes déchirées, où les vagues claquent fort sur les falaises. La première est plus tranquille, un petit chemin en planches permet de serpenter entre les rochers, et les pêcheurs s’y installent. A Sugarloaf, il y a une grande plateforme pour admirer cette formation rocheuse où nichent les phaétons à queue rouge, une espèce d’oiseau rare, que nous ne verrons pas. Nous observons par contre un très beau coucher du soleil, malgré les nuages.

Tout au nord se trouve Cape Naturaliste, où il y a un autre phare, très ressemblant à celui de Cape Leeuwin. Ici, il y a un musée gratuit et quelques randonnées à faire autour. C’est ici que se termine Cape to Cape Track.

Geographe Bay, tournée vers l’océan

Dunsborough est la première ville de la côte de Geographe Bay en remontant vers Perth, et peut-être celle qui est le moins tournée vers l’Océan, malgré de jolies plages où affluent les pêcheurs. La ville n’offre rien de particulier à voir sinon. A Busselton, non loin, il y a foule du côté de la jetée. Celle-ci, et c’est la première fois que l’on voit ça, est accessible si vous déboursez 2 dollars. Un petit train fait le tour de la ville, tandis que le plupart des touristes prenne un ticket pour l’Underwater World : une nacelle les emmène sous l’eau au bout du jetty, afin d’observer la faune marine. Si vous n’êtes pas intéressé (15 dollars les 15 minutes), vous pouvez aussi faire du snorkeling ou de la plongée. Plusieurs magasins de plongée sont installés en ville et vous donnent l’eau à la bouche concernant la plongée en épave sur le HMAS Swan, qui a coulé ici. Nous avons hâte de plonger mais vu le coût, on se réserve pour plus tard, d’autant qu’il fait sacrément frisquet ici !

Nous voici désormais à Bunbury, une bien jolie ville entourée par la mer. Elle possède plusieurs plages, un centre-ville assez grand, une artère principale animée et gaie, une drôle de cathédrale très moderne, un phare damier, et un super point de vue sur la ville vue du Marlston Hill Lookout. De nuit, la vue est encore plus sympa. Après une nuit agréable près de la marina, nous décidons d’aller visiter le Dolphin Observatory. L’entrée coûte 10 dollars et permet l’accès à l’observatoire, qui comprend un petit musée, des aquariums, un film sur les dauphins en 3D et un café. Sinon, pour voir les dauphins, et bien vous descendez sur la plage publique comme tout le monde, et vous attendez qu’ils veuillent bien se montrer ! Ce qui n’est jamais arrivé ce jour-là ! Étant sauvages, l’équipe de l’observatoire ne peut pas garantir leur venue. Mieux vaut venir tôt le matin (avant 11h) pour augmenter ses chances. Dommage pour nous et nos 20 dollars. Heureusement qu’il s’agit d’une association à but non lucratif où ne travaillent que des bénévoles, sinon ça sentirait limite l’arnaque !

Notre prochaine étape est Mandurah, une ville assez remarquable. D’une part tout est neuf, des quartiers entiers ne semblaient pas exister il y a 2 ans, certains ne sont d’ailleurs pas terminés. D’autre part, il y a de l’eau partout, outre la plage, les maisons et les appartements de ces nouveaux quartiers sont construits autour de canaux, ce qui rend Mandurah plutôt jolie. Je ne doute pas du bien-être de ses habitants ! Je ne sais pas d’où ils tirent leur richesse, mais elle est assez flagrante. Dans ces canaux vénitiens, chacun semble en effet avoir son petit (ou grand) bateau, si bien que le week-end, surtout s’il fait beau, tout le monde est dans l’eau ! L’ambiance est décontractée, très familiale, la vie s’écoule tranquillement. A Mandurah comme à Fremantle, près de Perth, on trouve une enseigne de fish and chips très renommée dans le Western Australia, Cicerello’s. Après un petit dîner là-bas je pense qu’ils la tiennent davantage de leur emplacement que de la nourriture qu’ils offrent ! Mais bon, c’est sympa de dîner au bord de l’eau et devant un match de footy (football australien quelque peu étrange…).

Dernière étape, Rockingham, une ville très peu attractive comparée à ses voisines. Allez-y uniquement pour Penguin Island ! Pour 17,5 dollars, vous prenez le ferry, vous rendez sur l’île (vous pouvez aussi y aller à la nage, ce n’est pas bien loin en faisant attention aux courants), et aurez la chance d’approcher des petits pingouins de tout près dans le conservation centre. Pour le coup le prix en vaut la chandelle ! Tous les jours à 10h30, 12h30 et 14h30, ils sont nourris par le personnel. Lorsque nous y étions il y avait 10 pensionnaires en train de barboter dans la piscine ou de dormir dans leurs abris, pas vraiment pressés de venir manger des petits poissons ! La colonie de l’île approche les 900 spécimens, mais certains vivent au conservation centre car ils ne survivraient pas dans la nature, soit trop vieux, soit trop faibles. Sur l’île, il y a énormément de mouettes, mais aussi des pélicans. Une partie de l’île leur est réservée car ils y pondent leurs œufs. A côté de Penguin Island se trouve une plus petite île, Sealion Island, où vit une colonie de lions de mer. Il leur arrive de venir se promener à Penguin Island, mais nous ne les avons pas vus cette fois-ci ! Ceci dit on était venus pour les pingouins et on n’a pas été déçus, quelle adorable petite créature ! Voilà une belle note pour terminer notre découverte de sud-ouest, à nous Perth !

Galerie photo du sud-ouest du Western Australia

Venez découvrir plus de photos de la région dans la galerie photo du South Western Coast Western Australia.

A jeudi prochain !

Esperance et sa mascotte

La ville d’Esperance s’étend le long de la plage, le front de mer est bien aménagé et fait partie intégrante de la ville. La jetée est un endroit très important pour les habitants, qui viennent y pêcher, prendre l’air, s’y balader et aussi dire bonjour à leur mascotte, Sammy ! Sammy est un lion de mer qui a élu résidence à Esperance il y a des années. Il se prélasse là sur la plage, juste à côté du Tanker Jetty et des centaines de personnes qui passent là chaque jour. Imperturbable, il dort toute la journée ! Vu le poids astronomique qu’il fait, il ne doit pas beaucoup aller pêcher ! Heureusement, les gens du coin s’en chargent pour lui… Sacré Sammy !

Si vous passez à Esperance ne repartez pas tout droit sur l’highway, empruntez la Great Ocean Drive, une route touristique qui forme une boucle en passant par les plages, une ferme éolienne et les lacs au nord-ouest.

Les plages sont propices au surf et sont vraiment très belles. Le sable n’est pas aussi blanc qu’à Cape Le Grand National Park, mais pas loin. La taille, les falaises, les drôles de pic rocheux dans l’eau, tout cela crée des plages très différentes les unes des autres. Une fois terminé la tournée des plages, avoir nagé ou surfé dans l’eau fraîche, poursuivez la route le long de la côte jusqu’à la wind farm (8 éoliennes qui alimentent 20 % des besoins de la ville) puis entrez dans les terres. Au nord et au nord-ouest d’Esperance se trouvent plusieurs lacs, tous assez incroyables. Il y a d’abord les lacs de Warden et de Windabout, en partie asséchés, dont le sel s’est déposé sur les bords et rend l’eau très blanche. Il y a aussi le Pink Lake, nommé ainsi à cause des algues qui s’y trouvent et qui donne souvent une couleur rose orangée au lac. Nous ne l’avons pas vu sous ce jour. En quittant la ville, le lac de Monjingup n’est plus que l’ombre de lui même : complètement asséché, la terre craquelée, il n’y a plus d’oiseaux, plus rien autour. Tout semble déserté. L’endroit vaut quand même le coup, on croirait que le lac a brulé, tellement ce qu’il en reste ressemble à une terre cendrée, noire et grise. Nous quittons ensuite la ville et ces riches paysages en direction d’Albany.

Albany, au milieu de l’eau

La ville d’Albany est la plus importante de la côte sud du Western, elle abrite 25 000 habitants. Elle jouit d’une situation incroyable, au cœur d’une baie, où l’eau s’écoule de toute part et surplombée par trois monts : Adélaïde, Clarence et Melville, desquels vous aurez de superbes points de vue sur la ville. On comprend d’ailleurs un peu mieux sa situation une fois grimpé là-haut. Le centre-ville et ses édifices coloniaux est assez restreint à quelques rues, tandis que la ville moderne s’est étendue largement autour. Si la ville est entourée d’eau, le centre est un peu en retrait par rapport à la mer. Albany a toutefois entrepris une réhabilitation du front de mer, abandonné près du port. Il faut dire qu’une importante route sépare le centre-ville de l’océan. Pour la franchir, un pont piéton survole le parking du centre d’information des visiteurs. La plage la plus proche de la ville, Middleton beach, se situe à quelques kilomètres. Vous pouvez y aller en longeant la côte, bien plus sympa que de couper à travers ville. Ceci dit, la plage est entourée de maisons immenses, et le quartier pas vraiment animé. Même si la plage n’est pas la plus belle qui soit, elle est propice à la détente. Le matin, de nombreux retraités y pratiquent leur sport matinal, dès le lever du soleil.

Au sud d’Albany se trouve le Torndirrup National Park. Il y a une route très sympathique, Frenchman Bay Road en emprunter jusqu’à Frenchman beach, tout au bout de la péninsule. En chemin, vous verrez une wind farm avec ses 12 éoliennes, puis au cœur du parc, ne manquez pas le Gap et le Natural Bridge. De nombreux touristes s’y rendent également, ce qui gène un peu la vue époustouflante ! Le trou dans la falaise (Gap) avait anciennement un toit, qui s’est effondré. Ce qui arrivera certainement un jour au pont naturel (Natural Bridge). Plus loin, vous pouvez emprunter une petite randonnée sur la colline de Stony Hill, un parcours qui raconte l’histoire des premiers explorateurs. L’attraction principale du coin est le Whaleworld Museum, vous pouvez visiter le musée et voir les baleines (l’hiver) pour 20 dollars. Une dernière étape sur la jolie plage de Frenchman beach, isolée, mais fréquentée. Un lieu parfait pour assister au coucher du soleil !

Nous partons ensuite camper vers un camp sommaire mais sympathique situé près de Torbay au bord d’une rivière. Celle-ci est polluée, mais offre de jolies couleurs au lever du jour… Comme quoi c’est sympa parfois de tomber du lit à 6h du matin ! De là, une marche d’un ou deux kilomètres mène à une plage fréquentée des surfeurs. Seuls les 4×4 peuvent y venir, car il faut rouler à travers les dunes pour arriver jusqu’à la plage, impossible en voiture ordinaire. D’ailleurs, même en 4×4, c’est pas toujours gagné, nous avons croisé deux jeunes australiens dont le pick-up s’est carrément renversé sur le côté. Ils n’y sont pas allé mollo à mon avis !

Denmark et les forêts du sud

De bon matin, nous reprenons la route vers Denmark, une petite ville mignonne et très dynamique. Située un peu plus dans les terres, mais pas bien loin d’un lac et de la mer tout de même, elle attire les vacanciers. En ce jour d’avril, en pleine vacances de Pâques, il y avait du monde ! Elle bénéficie d’un joli cadre, de quelques galeries, de terrasses de café. Une escale s’impose mais filez surtout vers le parc national de William Bay. Là aussi, des plages magnifiques vous attendent : Green Pool et Elephant Rocks, une eau d’un bleu clair et transparente, de grands blocs de granite ronds, un endroit parfait pour le snorkeling et la baignade en somme (et la photo !).

En vous dirigeant vers la côte ouest, vous n’aurez pas le choix que d’entrer dans les terres et les célèbres forêts du sud ouest du Western Australia et la Valley of Giants (la vallée des géants).

Le passage touristique obligé est le Tree Top Walk, une traversée de la forêt sur 600 m à 40 m de hauteur à travers des eucalyptus géants. Une balade très sympathique mais qui coûte tout de même 12,5 dollars, beaucoup pour 10 minutes de marche… Juste à côté, une balade gratuite au sol au milieu des arbres, en particulier les red ringle, qui sont le plus souvent troués en leur tronc, à cause des bactéries, des insectes et des champignons qui les attaquent. Une balade toutefois un peu dérangée par les nombreuses familles qui s’y rendent, alors évitez le week-end ! C’est les vacances et nous n’avons plus l’habitude de voir tant de monde dans un pays pareil !

Non loin, il y a plusieurs balades à faire au cœur de la forêt, mais pas toujours accessibles autrement qu’en route non revêtue. Les forêts de karri méritent qu’on s’y attardent. Outre le Gloucester tree (60 mètres de hauteur), promenez vous dans le Beedelup National Park, où l’on trouve une petite cascade, un vieux pont suspendu, et des oiseaux en pagaille, en particulier des cockaburras et des mérions. Même sous la flotte c’est sympa, c’est dire ! Il y a bien sûr plein d’autres hectares de forêts de karri à découvrir plus au nord. Quant à nous, nous filons vers l’ouest et sa côte !

Galerie photo du sud du Western Australia

Venez découvrir plus de photos de la région dans la galerie photo de la Southern Coast Western Australia.

Le Parc National de Cape Le Grand, dont le nom français ne vous aura pas échappé, est situé à une cinquantaine de kilomètres de la jolie ville Espérance (là non plus cela ne vous échappera pas !). Il doit son nom à un officier français qui embarqua sur le navire l’Espérance, lors d’une exploration en 1792. Ceci explique cela. Ce petit parc national (30 km de large) longe la côte sud de l’Australie et le Southern Ocean. La côte est les îles font partie du Recherche Archipelago Nature Reserve. L’entrée au parc, comme tous les parcs de l’État, vous coûtera 11 dollars. Si vous êtes d’humeur à visiter d’autres parcs nationaux, et vous le serez après celui-ci, un pass d’un mois valable pour tous les parcs de l’ouest coûte 40 dollars et 1 an, 80 dollars. Bref, une fois passé l’accueil, vous pouvez vous rendre dans un premier temps sur la plage de Cape Le Grand Beach, tout à l’ouest du parc, mais de loin la moins jolie. Cette longue plage, où le sable est déjà assez blanc mais recouvert d’algues, est empruntée par des véhicules, qui la parcourent sur environ 13 km. Non loin, vous apercevrez une drôle de montagne, appelée Frenchman Peak (oui, les Français sont partout !). Si l’ascension est très difficile, ne le manquez pour rien au monde !

A l’entrée, on vous indique que la randonnée du Frenchman Peak, de 3km seulement, vous prendra 2-3h. Cela paraît beaucoup, mais on comprend vite pourquoi ! En fait, outre à la base de la montagne, il n’y aucun escalier ou chemin de tracé à travers elle afin de monter au sommet. Vous faites donc l’ascension de la montagne à même la roche, à la verticale, limite à quatre pattes ! J’ai eu l’impression de refaire de l’escalade ! Si la montée est un peu hallucinante et peut faire peur, elle vaut la peine, et la vue au sommet, d’autant plus. Vous avez vue à 360 degrés sur les environs : tout le parc national, ses routes, ses plages, ses arbres, ses autres monts, sa mer d’un bleu translucide. Et de fait, nous passons tellement de temps à admirer la vue de toute part, dans tous les angles, que nous y passons quasiment 3h ! La descente n’est pas facile non plus, la pente étant raide, il faut faire attention à ne pas glisser. Ascension à éviter un jour de pluie et/ou avec des tongs ! Toutefois on a vu pas mal d’enfants très jeunes au sommet, qui semblent s’en être sortis !

Outre cette randonnée, des sentiers sont tracés tout le long de la côte pour relier les plages, d’un bout à l’autre du parc. Vous pouvez aussi prendre la voiture, des routes revêtues menant à chaque plage exceptée la dernière tout à l’est, qui se rejoint après 6 km de chemin de terre assez mauvais. S’il y a donc une randonnée à faire parmi toutes, choisissez peut-être celle qui mène de Lucky Bay à cette plage. En attendant, ne manquez pas Hellfire Bay, une plage magnifique située tout près du frenchman Peak. Très calme, assez petite et abritée, elle est vraiment à tomber. Il y a deux campings au Cape Le Grand, l’un sur la plage du même nom, l’autre sur le plage de Lucky Bay. Si bien que ce sont également les deux plages où il y a le plus de monde. Si vous voulez vous détendre sur une plage paradisiaque, nager, profiter de la vue, et être tranquille, préférez à notre avis les plages de Hellfire et de Thistle cove. Un ami backpacker y a fait la rencontre avec des dauphins. A peine entré dans l’eau, il a ainsi pu nager au milieu d’eux… Nous n’avons pas eu cette chance !

Lucky Bay est la plage la plus connue du parc, et elle le mérite. A la différence des deux précédentes, elle est plus grande, incurvée, avec vue sur des pics rocheux, ce qui donne un joli décor, notamment au coucher du soleil. Le point négatif, c’est que les 4×4 ont la permission de rouler dessus, et ce ne sont pas les seuls à le faire. Du coup, quand vous arrivez sur la plage, il y a une succession de voiture garées face à la mer, ce qui gâche franchement le paysage. Nous sommes allés à pied jusqu’au bout de la plage, assez loin c’est vrai, mais les autres ne prenaient pas cette peine, un coup de 4×4 et hop, on est arrivés ! Au bout, vous avez un beau point de vue sur la baie.

Même si nous n’avons pas vu de dauphins à l’horizon, je n’ai pas manqué de me baigner dans cette eau si claire, et même si elle est un peu fraîche, ce fut très agréable ! Il faut dire qu’on a eu un temps magnifique (26 degrés et grand soleil). Pendant ce temps, Pierre s’amusait avec son appareil photo et son trépied, comme souvent !

Si vous avez attendu le coucher du
soleil pour repartir, attention aux kangourous sur la route ! Il y en a énormément dans le parc et ils sortent beaucoup plus sur les routes une fois la nuit tombée. On a bien failli en heurter sur la route d’Esperance… Vous en verrez aussi de jour sur la plage de Lucky Bay, s’ils sont d’humeur à se montrer !

Ce sont les vacances scolaires, les campings sont pleins, nous repartons donc pour Esperance, dommage car je passerais bien des jours et des jours sur le sable blanc et rêvasser !

Galerie photo de Cape Le Grand National Park

Venez découvrir plus de photos de ce parc national dans la galerie photo de Cape Le Grand National Park.

En plus, il s’agit généralement du plat le moins cher de la carte, alors pourquoi s’en priver ! Nous, on ne compte pas le nombre que l’on a pu en manger, et nous sommes certaines fois un peu nostalgiques de ces petits riz frits à prix modique sur les marchés, sur un coin de table en plastique.

Cette photo a été prise à Sukhothaï en Thaïlande, ce bon petit riz frit a été partagé avec nos amis venus de Paris et de Montréal pour les vacances ! Un moment de convivialité autour d’un bon fried rice et d’une noix de coco fraîche, que demander de mieux ?

A jeudi prochain !

Nullarbor vient du latin « null arbor » qui signifie sans arbre. Et de fait, sur de longs kilomètres vous ne verrez que des petits buissons, rien d’autre. Mais il y a tout de même quelques petits arbres sur certaines portions.

Ici, vous croisez tellement peu de gens, outre des caravanes et des road train (d’énormes camions à trois remorques ou plus !), que les conducteurs se saluent ! Par contre, vous êtes susceptibles de croiser de nombreux animaux sauvages, à commencer par des kangourous, mais aussi des wombats, des émeus et des chameaux ! Nous n’avons cependant pas vu ces derniers, dommage ! Ce sera peut-être pour plus tard, dans un autre désert… De nombreux panneaux vous indiquent de faire attention à la faune, ainsi qu’aux road train, souvent très gros et très rapides : ils vous doubleront sans ménagement !

Les rares bleds que l’on croise n’accueillent pas plus de 10 habitants, et consistent en une station service/magasin/bar/restaurant, en gros un ensemble qui fait tout, et qui jouxte une barre de motel ou un camping, et puis voilà ! Seul Penong est un vrai village, qui abrite plus de 200 habitants. Il est surnommé « the city of 100 windmills », à cause de ses petits moulins à vent installés tout autour des fermes.

Et, à part quelques musées pas très excitants, il n’y aura pas non plus beaucoup d’attractions touristiques en chemin !

La principale se situe à Head of Bight. Vous pouvez y observer des baleines pendant l’hiver. L’accès aux plateformes d’observation le long de la côte coûte 5 dollars par personne, toute l’année. Ce lieu est situé sur une réserve aborigène. Il borde le Great Australian Bight, 2ème parc marin au monde après la Grande Barrière de Corail. Si vous aimez le golf, sachez sinon qu’on trouve, le long de l’Eyre Highway, le parcours le plus long du monde ! A chaque étape de la plaine, se trouve un trou, une idée plutôt rigolote non ? Ceci dit l’herbe n’est pas vraiment verte ici, je me demande à quoi ressemblent vraiment ces parcours !

Après 500 km de route depuis Ceduna, nous arrivons à Border Village, le « village frontalier » entre le South Australia et le Western Australia. Tous les véhicules passent à l’inspection s’ils se dirigent vers l’ouest. L’Etat du Western Australia interdit le passage de tous fruits et légumes, de plantes, de fleurs, de miel, à cause des maladies qu’ils peuvent transmettre. Il faut donc y être préparé pour ne pas jeter des kilos de denrée alimentaire. Nous avons dû nous séparer tristement de notre reste de miel !

De Border Village à Caiguna, une règle pas vraiment officielle s’applique : reculer les horloges de trois-quarts d’heure par rapport à Perth et le grand ouest.

Préparez-vous également à payer très très cher tout ce que vous paierez sur l’Eyre Highway. L’essence allait de 1,60 (presque miraculeux) à 2,05 dollars par litre de unleaded (à notre passage), alors qu’il était d’environ 1,50 dollars par litre en ville. Mais pas le choix, il faut bien se ravitailler au moins une fois pour aller au bout ! Les boissons et autres snacks sont bien sûr hors de prix aussi. C’est pas grave, on n’est pas là pour ça et on a fait notre réserve de nourriture !

Ici, on roule beaucoup plus que d’habitude, peut-être 600 kilomètres par jour, mais cela se fait bien. Il fait beau, le route est droite, plate, il y aurait de quoi s’endormir… Nous longeons la mer sur une petite portion et en profitons pour nous rendre tout au bord des falaises, prendre l’air. Les camps à proximité de la « frontière », en bord de mer, sont les plus agréables. Côté Western Australia, nous empruntons la route droite (vraiment, sans le moindre virage) la plus longue d’Australie : 145 km ! Nullarbor Plain semble battre tous les records !

Galerie photo de Nullarbor Plain

Venez découvrir plus de photos de cette région dans la galerie photo de Nullarbor Plain.

Dans l’hémisphère sud, vous ne retrouverez par exemple pas la grande ourse, la fameuse casserole que tout le monde connait. L’étoile du berger qui indique le nord n’y est également pas visible. D’ailleurs, il n’y a pas d’étoile équivalente à l’étoile du berger en terres australes. A la place, l’hémisphère sud dispose de « la croix du sud ». Il s’agit de quatre étoiles formant une croix ou un cerf-volant selon son imagination, à l’intérieur de laquelle on trouve une cinquième étoile, un peu moins brillante que les quatre autres. La croix du sud n’indique pas très précisément le pôle sud mais en est quand même assez proche pour que les navigateurs puissent s’en servir de repère fiable tout au long de l’année. Cette croix du sud se retrouve sur le drapeau australien, indiquant l’appartenance du pays à l’hémisphère sud. Elle siège également sur les drapeaux du Brésil ou encore de la Nouvelle Zélande, avec la petite étoile du centre en moins pour ce dernier.

Tous les amateurs de photographie ayant essayé un jour de prendre une photo du ciel étoilé savent qu’au cours de la nuit, les étoiles bougent. Elles le font même relativement vite bien que cela soit peu facilement décelable à l’œil nu. Les étoiles tournent autour du pôle, dans l’hémisphère nord autour de l’étoile du berger, et au sud à peu près autour de la croix du sud. La photo ci-contre a été prise avec un temps de pose de 31 minutes, ce qui est très long pour une photo mais court à l’échelle d’une nuit. Voyez pourtant comment dans ce laps de temps les étoiles ont tourné et réalisent une magnifique ronde autour du pôle sud ! La raison de cette ronde d’étoiles est toute simple : il s’agit de la Terre qui tourne sur elle-même autour de ses axes, les pôles.

Vous noterez enfin qu’il n’y a pas vraiment d’étoile nette et brillante au centre du cercle, ce qui prouve bien qu’il n’y a pas d’étoile unique assez visible permettant d’indiquer le pôle sud.

Le ciel de l’hémisphère sud est considéré comme plus riche en étoiles. De plus, comme en Australie on est constamment dans de grandes étendues vierges sans ville et sans nuage, on peut très souvent y observer un ciel d’une clarté absolue comme on n’en a pour ainsi dire jamais vu auparavant. Rien de tel que de camper au milieu de nulle part, observant les étoiles dans un calme absolu, en refaisant le monde, n’est-ce pas ?